Voltaire不流露这个变动毕竟是何用意gucci包包圖片－全面龍磚

（东方IC/图）

　　如果不出意外的话，两个月前还在嚷嚷“不欢迎中国客人”的法国潮牌Zadig & Voltaire眼看就要把触角伸向中国了。

　　2012年11月，公司颁布了新的人事变动，增设全新的“经营主管”职位，直接向CEO讲演。接下这个职位的，则是曾在乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）负责批发铺货的高等VP，劳拉·朱里尼（Laura Giulini）。只管Zadig & Voltaire不流露这个变动毕竟是何用意，但我们仍是先看看朱里尼女士的履历吧——范思哲（Versace）的销售主管、CK的销售总监、Emporio Armani（阿玛尼的年青副线品牌）的销售VP。

　　尽管Zadig & Voltaire的创始人蒂埃里·吉利耶（Thierry Gillier）早就表态过不乐意让品牌发展过快，但在2011年春天，他已经耐不住寂寞将30%的股权卖给了美国私募基金公司TA Associates gucci官方網。资本逐利，一年间品牌尝到了在三十多个国家狂收20亿欧元的甜头。再看看范思哲、CK和阿玛尼现现在在哪儿卖得最火，运营主管的义务猜也能猜个八九不离十。

　　面对专业的市场化运作，品牌开创人只能收起他那颗骄傲的别扭心。在2012年9月底巴黎古装周的一场媒领会上，蒂埃里·吉祥耶发布品牌旗下位于巴黎的首家小型酒店将在2014年开张 gucci包包圖片，“这会是个有点儿私家的酒店，总共40个房间，并不是所有人都能来。我们将会筛选我们的客人，比方说咱们不会对中国的观光客开放。在巴黎这样的需要很大──很多人都在寻找宁静的、能维护隐衷的酒店。”

　　话音刚落，英国人就率先冲动起来，小报们坐视不救地责备蒂埃里排华言论涉嫌歧视，BBC和卫报也以为这话说得既荒诞又成熟。吉利耶自己很快经不住压力露面“修改言论”，登载这篇采访的媒体随后将“中国的观光客”改成了“大巴观光客”，但这并未平息事件。一周后，他不得不再次为此事道歉，称自己“口笨”，错误地转达了“不合乎自己本意也同自己一贯的精力相悖”的信息 gucci官方網法國。

　　“这些话或者损害到了我的中国友人、法国朋友和良多世界各地的朋友，我为此深感负疚。”蒂埃里·吉利耶先生在申明中说道義大利gucci官網。

　　假如要说吉利耶犯了什么错的话——首先是显明的轻视言论。说自己高端低调、手工打造、私密安静、设计高明能够，但要进一步说本人不欢送哪个特定国度的土老帽，可怜的约翰&middot gucci包包價格;加利亚诺（John Galliano）就是重蹈覆辙。由于反犹舆论触到西方底线，这位才干跟人气一度盖天的设计师岂但丢了工作，连最爱好高尚惊艳的法国都赶紧收回了早就送出去的声誉勋章。幸好吉利耶福气好，歧视的是在西方尤其是在法国看来“人气不高”的中国，才干报歉了事。

　　其次是用一个小毛病掩饰一个大过错：“大巴观光客”。好吧，不可否定旅行社早有自己的潜规矩。在美国加州，只有10人左右的小团会被带到17里湾的顶级高尔夫球场圆石滩（Peeble Beach），对游客开放的前传媒大亨豪宅赫斯特城堡门外的泊车场里，也常见20座以上的游览大巴；但显然，没有哪个大巴上的带团向导会声势浩大地对客人说：“有个处所你们不能去。”既然吉利耶要开的酒店只有40个房

　　间，旅行社必定不会把大巴开到那里。说到底，没有一个市场化运作开门做生意的品牌敢公然把哪一类人拒之门外，高贵冷艳的品牌形象靠的是气氛营造而不是动嘴皮子，装出一个闲人莫入的气概和嚷嚷闲人莫入，高低破现。

　　怪只怪设计师通常无暇顾及人之常情，吉利耶连接收采访都喜欢去安谧的卫生间，面对自己惹出的烂摊子，能情急生智用“大巴客”替换“中国客”，已属不易。尽管如斯，他大略也晓得，当前要把运营的事件交给那位一路销售爬上来的朱里尼了。

　　再回首看看另一个谢绝中国的。

　　老牌奢侈百货公司、20世纪末陷入资金泥沼后被港商潘迪生收购的Harvey Nichols明白表态拒绝登陆中海内地。公司发言人给出的理由是，中国内地花费者过于寻求品牌，不懂产品的工艺、设计和品德，并且内地也没有真正富饶的中产阶级消费群。言下之意，有钱人观赏不了我们，欣赏我们的人没钱。

　　稍许留心几眼零售集团进军内地所需要的资金体量就很容易读懂Harvey Nichols的警惕思。上一个财年，港交所上市的载思精品店（Joyce Boutique）在内地亏损974.9万港元，起因就是新店开业的店铺房钱和媒体活动成本。好在团体手持5亿现金又没有银行贷款压力，有足够时光坐等新店吸金──在本钱支出的同时，内地也替集团奉献了2.012亿港元的营业额。难怪载思还要百尺竿头更进一步，明明年报里写着“寰球经济不暧昧”也要增扩在国贸和三里屯的店铺面积。

　　商场打滚40年的潘迪生当然知道个中利弊，但百货公司扩大又怎么能和多少千平米的精品店同日而语，5年前从内地全线退却的连卡佛血仍未冷，好轻易把Harvey Nichols从新做到盈利，是否需要跨出进军内地这一步，精明的生意人天然要再打一遍算盘。

　　不外姜还是老的辣，潘迪生替内地找的借口比吉利耶唬人得多，且充斥了老贵族对新富人的自卑感，反而有可能引得新富心驰向往。奢靡品确切有钱就能买，但奢侈品立场（Luxury Sense）的培育却非一挥而就，玩表家顾江就说过，从只买牌子到只买贵的最后到只买对味的，个中成长至少须要5到10年。但且慢，内地富过10年的有产阶层也并不算少，每年各奢侈品牌的VVVIP报答运动上，大家彬彬有礼衣香鬓影，加上品牌职员自身端庄里带点儿端着，基本不必教，就算新富参加其中也要立即收敛脸色——所谓朋辈压力（Peer Pressure，心理学上指受所处环境影响，适应小集团的行动举止和价值观）莫过于此。

　　公司发言人哪里愉快说明那么多？平白露了怯，不如顺手抓块最方便的靶子，还能额定点出百货公司的高端定位，一石二鸟。